木姜子(木姜子图片)
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坨坨肉的名字有种蠢萌感，不过我第一次接触的时候印象并不好。那是2007年的秋天，我作为一个观察者去参加四川凉山州喜德县彝族的一个节日活动。县上在一个中学操场举行群体活动，乱糟糟的满山遍坡都是人，中午吃饭也不是桌餐，而是发放馒头和肉。我裹挟在人群中，领到了一大坨肉。当地的朋友告诉我，它叫坨坨肉！
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名字具有蠢萌感的坨坨肉
生平第一次吃到坨坨肉，可费了我一番功夫。它就是一块方方正正、煮熟了的猪肉，缺滋少味并且是冷的，关键是它还硬得像个橡胶轮胎。没有别的可吃，我也不能辜负主人美意、浪费食物，就一路走一路努力地撕咬咀嚼，腮帮子肌肉都快抽搐了才把这坨肉干掉。路上看到一个本地小孩也在拿着一坨在啃，半个小时后他还在那里滋滋不倦，就好像游牧地区的小孩拿着坚硬的奶豆腐慢慢吮吸咂摸一样。
后来到成都一个彝族朋友开的酒吧玩，也端上了坨坨肉，我就没有勇气去尝试了。但是，这种印象其实只是个错觉。这个世界上没有不好吃的东西，只有做的不好的差别。
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坨坨肉
再次吃到坨坨肉时，果然大为改观。是在格萨拉。
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格萨拉山顶上彝族大姐们就着土豆吃坨坨肉
从攀枝花的盐边县西北往云南泸沽湖的路上就是格萨拉。位于横断山脉深处的这个高山草甸是个让人意外的所在，这个虬劲低矮的盘松和高山杜鹃覆盖，松柏和草场交错的地方也生活着彝族的同胞。我走到山顶的时候，偏巧风云变幻下起了小雨。海拔三千多米的山顶，一下子就感觉冷了起来。
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被盘松和高山杜鹃覆盖的山坡
我跑到一个山头小店，屋子中央是个火塘。正架着柴烧得烈焰烨烨，火上支了个铁丝网，网上散放着切碎的鸡块。我还是第一次看见这么明火燎鸡的，问了才知道这就叫“烧鸡”，杀的时候都不用刀的，直接把鸡脖子扭断，放在火上烧去鸡毛，再抠出内脏切块大火烘。这种做法应该是比较古老的，不过看到鸡肉在火种嗞嗞地响，油和香味从皮肉之间漾出来，寒冷之中倒让人感到暖和。
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格萨拉特有的烧鸡
因为预先打过招呼，小店后面树杈下的几口海锅早已经在煮坨坨肉。火猛锅大，青烟缭绕，咕咕冒泡，一时间倒让人忘了还在落的细雨。彝族朋友阿库乌雾说坨坨肉彝语称“乌色色脚”，意思就是猪肉块块。
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支起大锅制作坨坨肉
但彝族坨坨肉并不限于猪肉，牛羊肉都可以。彝家习俗，大凡有客人到来，主人须让砧板沾血——现杀牲畜待客方为有礼。杀牲畜不用刀，而是用斧背或木棒击打它的头部，据说是因为这样的话不用放血，肉味会更浓郁。传统的做法是选用二三十斤左右重的崽猪，杀后用清水浇透全身，再用晒干的厥鸡草覆盖，然后点燃。适当时用木滚去掉草灰，用刮片或刀刮猪身。皮毛湿透又经烧烤后，猪身一刮能去掉毛屑和污
垢。然后用厥鸡草再次烧烤，使其呈焦黄色脆皮并再刮洗干净，然后剖开砍成拳头大小的肉块，最后用冷水下锅煮。
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用厥鸡草烧烤
坨坨肉要用强火，切忌文火。煮至血水泡沫全部消尽而肉汤翻滚清白后两三分钟时，即可捞起坨坨肉放在用竹子编织的簸箕内。我看到的时候，煮肉的老哥就已经在簸箕内趁热给肉撒盐搅拌。等到汤水滴尽，肉也不冷不热了，他把簸箕端到松针铺着的草地上。雨这时候也住下，太阳从云层中探出头来，真是抓肉大嚼的好时候。
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放在用竹子编织的簸箕内的坨坨肉
老哥还给端上一碗木姜子根粉、辣椒粉、花椒碎末拌在一起的调料，和一大盆肉汤。这种肉汤值得一提，因为加入了土法腌制的干酸菜，所以能够克油去腥。我统共吃了四坨肉，两个土豆，喝了两碗热汤，汗都出来了，通体舒泰，心满意足。这才知道，那次在喜德因为是大锅饭，坨坨肉又最讲究火候，所以炖得时间没有掌握好，并且它最好是趁热吃。犯了这两条，难怪不好吃。
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炖得时间要掌握好
在一个“食不厌精脍不厌细”的人看来，坨坨肉可能会显得有些“野蛮”和粗糙，但是我很喜欢，也许我的适应能力比较强吧，细腻精巧的东西我也吃得，粗放鄙陋的东西我也吃得。如果从地理环境考察的话，坨坨肉之所以这么做，显然和高寒地区的生产与生活方式有关。如果换个环境，比如挪到成都的酒吧，可能就是吃它一个民族风情，但是在格萨拉高山顶上的凄风冷雨中，你真会觉得这是最恰当的食物：就地取材，原汁原味。
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本期内容
文字：刘大先
播音：杨克
录音/剪辑：王馨楠
排版：李志伟
本图文为食福味趣特别约稿，如需转载，请联系相关人员。
图片来自网络。
联系邮箱：fankui@funflavor.cn
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